_Kto bol Alexander McQueen?
Jeho cestu vizionára predurčilo ešte jedno postavenie - outsider. Návrhár totiž nikdy nepatril k uhladenej elite módneho priemyslu a odmietal hrať podľa pravidiel.
Jeho cesta na vrchol nebola priamočiara – bola plná provokácií, boja s konvenciami a neustáleho hľadania vlastnej umeleckej identity.
Narodil sa v robotníckej štvrti Londýna a pochádzal zo skromných pomerov. Jeho otec bol taxikár, matka učiteľka a v módnom svete nemal žiadne zázemie. Napriek tomu sa cez talent, vytrvalosť a nekompromisnosť dostal až na vrchol. Svoju kariéru začal na Savile Row, kde si osvojil dokonalé krajčírske techniky, no čoskoro pochopil, že ho viac láka experiment a umenie než klasická elegancia. Jeho talent si rýchlo všimli módne osobnosti, najmä Isabella Blow, ktorá kúpila celú jeho absolventskú kolekciu a pomohla mu odštartovať kariéru.
McQueen nikdy nevidel módu len ako estetiku či luxus. Pre neho bola formou sebavyjadrenia, politického odkazu a konfrontácie.
V roku 1996 bol oslovený prvým veľkým menom v módnom biznise. Stal sa hlavným dizajnérom v Givenchy, kde strávil päť rokov. Umelcova estetika však bola vždy v rozpore s uhladeným svetom haute couture. Počas svojho pôsobenia v módnom dome otvorene kritizoval francúzsku módu za stagnáciu a neskrýval frustráciu z komerčných obmedzení. Jeho slová boli rovnako ostré ako jeho návrhy – Galliana označil za „slabý talent“ a svoju prácu v Givenchy nazval „recikláciou histórie“. V módnom priemysle si vytvoril povesť rebela, ktorý sa nebojí povedať, čo si myslí.
Alexander dokázal vniesť do značky svoje Givenchy tajné zbrane - dramatický náboj a technickú precíznosť. Popritom si však budoval aj vlastnú značku, ktorá sa stala synonymom avantgardného dizajnu a vizionárskych umeleckých výletov.
Na rozdiel od iných dizajnérov, ktorí si budovali starostlivo vypočítaný imidž, McQueen ostal vždy autentický. Nebol uhladený, nehral sa na džentlmena a nezapájal sa do módnych spoločenských kruhov. Jeho osobnosť bola surová, priama a často provokatívna – vďaka čomu sa cítil ako outsider aj v rámci vlastného priemyslu.
Hoci jeho kolekcie vyvolávali obdiv aj pohoršenie, nikdy netvoril preto, aby sa zapáčil. Móda bola jeho terapiou. Bol človekom s hlbokými vnútornými démonmi, trpel depresiami a úzkosťami a cítil, že svet, v ktorom sa pohybuje, mu úplne nerozumie.
_Módne prehliadky, na ktoré nikdy nezabudneme
McQueenove shows boli známe svojou dramatickosťou a inovatívnosťou. Každá z nich bola premysleným divadelným zážitkom, v ktorom sa spájali silné emócie, futuristické prvky a dokonalé remeselné spracovanie. V Top Fashion vám pripomenieme niektoré z nich.
- Highland Rape (Jeseň/Zima 1995)
Kontroverzná kolekcia, ktorá reflektovala škótsku históriu a vyvolala diskusie o zobrazení žien v móde. Často bola nesprávne interpretovaná ako glorifikácia násilia, no v skutočnosti išlo o McQueenovu reakciu na britskú kolonizáciu Škótska.
- No. 13 (Jar/Leto 1999)
Modelka Shalom Harlow v bielych šatách bola na záver prehliadky postriekaná farbou z robotických ramien, čo sa stalo jedným z najikonickejších momentov v histórii módy. Tento kontrast medzi technológiou a ľudským telom symbolizoval nevyhnutný stret medzi umením a priemyslom.
- Voss (Jar/Leto 2001)
Návrhár premenil módnu prehliadku na psychologický experiment. Modelky kráčali okolo sklenenej kocky pripomínajúcej psychiatrickú liečebňu, pričom na konci show sa odhalila nahá žena v maske, inšpirovaná surrealistickým umením. Kolekcia skúmala hranice krásy a šialenstva.
- The Widows of Culloden (Jeseň/Zima 2006)
Návrat k škótskym koreňom v dramatickom prevedení. Vrcholom show bol hologram Kate Moss vo vznášajúcich sa šifónových šatách, čím McQueen posunul technologické možnosti prezentácie módy.
- Plato's Atlantis (Jar/Leto 2010)
Posledná kompletná kolekcia pred jeho smrťou, ktorá predznamenala digitálnu éru v móde a predstavila ikonické Armadillo topánky. Kolekcia bola inšpirovaná ekologickou krízou a evolúciou ľudstva, pričom modelky vyzerali ako bytosti prispôsobené životu pod vodou.
- Dražba Armandillo Boots v Christie's
_Zaslúžené uznanie
Počas svojej kariéry bol McQueen štvornásobným držiteľom prestížneho titulu Britský dizajnér roka (1996, 1997, 2001 a 2003) a jeho talent si získal uznanie nielen v rodnej Británii. V roku 2003 ho Rada módnych dizajnérov Ameriky ocenila titulom Medzinárodný dizajnér roka, čím potvrdila jeho globálny vplyv na módny priemysel. V tom istom roku prišlo aj jedno z najväčších oficiálnych uznaní – britská kráľovná Alžbeta II. mu udelila titul komandéra Rádu britského impéria.
Z extravagantného rebela, ktorý sa nebál provokovať, sa tak stal aj oficiálne potvrdený módny velikán, ktorého vplyv presahoval hranice módneho sveta a stal sa súčasťou kultúrneho dedičstva.
_Tragický odchod a trvalý odkaz
Alexander McQueen zomrel 11. februára 2010 vo veku 40 rokov. Jeho smrť bola veľkou stratou pre svet módy, no jeho odkaz žije ďalej prostredníctvom jeho dizajnov a vplyvu na súčasných návrhárov. Módny dom Alexander McQueen dnes pokračuje v jeho tradícii pod vedením dizajnérov, ktorí sa snažia zachovať jeho avantgardného ducha a nekonečnú kreativitu.
Text: KK foto: GettyImages
